繊維は繊維産業の基盤です。 すべての繊維は繊維でできています。 研究、議論、またはそれらを便利に適用するために、通常、ファイバーはグループ化されます。 化学組成に基づいて、繊維はセルロース繊維、タンパク質繊維、人工繊維などの多くのグループに分類できます。
セルロース繊維は、純粋なセルロースで構成されるもので、綿、亜麻、麻、ラミーなどの天然セルロース繊維と、ビスコース、キュプラ、アセテートなどの再生セルロース繊維の 2 つのグループに細分できます。多くのセルロース繊維のうち、一般的に使用されている綿、亜麻、ビスコースのみを取り上げます。{0}}
コットン
綿は最も重要な繊維繊維であり、世界で使用される繊維の総重量のほぼ 50% を占めています。 コットンは、世界のほとんどの地域の温暖な気候で生育する綿花から得られます。
綿繊維は植物から得られるため、天然繊維、セルロース繊維、種子繊維、非細胞繊維、ステープル繊維に分類されます。 繊維の密度は1.52g/cm3、これにより、綿はかなり重い繊維になります。
綿の繊維を顕微鏡で観察すると、非常に細く規則的な繊維に見えます。 繊維の品質に応じて、長さは約 10 mm から 65 mm の範囲です。 ヤンを紡ぐ上で、織物の繊維の長さは重要な要素です。 これは、比較的短い短繊維である綿の場合に特に当てはまります。 綿の繊維が長いほど、紡ぎやすくなります。 より滑らかで強い糸に。 綿は非常に細い繊維で、繊維径のばらつきがほとんどありません。 たとえばウールと比較すると、その繊維の直径は、その長さほど重要な繊維寸法とは見なされません。 綿の繊維の長さと幅の比は、最長で最良のタイプの綿の約 6000:1 から、最も短くて粗いタイプの綿の約 350:1 までの範囲です。 この比率が大きいほど、綿繊維をより容易に糸に紡ぐことができます。 綿繊維の色は、白に近い色から薄い黄褐色までさまざまです。 綿繊維の色は、その種類、環境土壌、および栽培される気候条件によって異なります。綿繊維は単一の植物細胞です。 その断面は楕円形です。 顕微鏡下では、綿繊維はねじれたリボンまたはつぶれてねじれたチューブのように見えます。 綿繊維の曲がりくねった形状と腎臓の形をした断面により、綿繊維はランダムに皮膚と接触するだけになります。 このタイプの接触は人間の皮膚の生理機能とより適合しており、したがってより快適です。
コットンポリマーは線状セルロースポリマーです。 そのポリマー系は約65-70パーセントの結晶性であり、それに対応して約35-30パーセントの非晶質です。 綿は結晶性繊維であり、その結晶性ポリマー系のために比較的伸縮性がなく、このため綿織物はしわになりやすく、折り目がつきやすい. それ以外の場合、綿繊維は、そのポリマーに無数の極性-OH基があるため、非常に吸収性があります。 これらは、極性でもある水分子を引き付けます。
綿の繊維は酸によって弱くなり、破壊されます。 鉱物酸または無機酸は有機酸よりも強いため、綿ポリマーをより迅速に加水分解します。 しかし、綿繊維はアルカリに強いため、通常の洗濯では比較的影響を受けません。 テンションをかけずにシルケット加工を行う、またはたるませたシルケット加工を行うと、綿繊維が膨潤してしまいます。 綿糸や綿生地にしかできないテンションをかけたシルケット加工なので、膨らみや繊維の収縮がほとんどありません。 繊維の粘りが増し、独特ではあるが落ち着いた光沢が現れます。
亜麻
亜麻という言葉は、古英語のノミに由来します。 リネンは、亜麻の繊維から紡がれた糸、およびこの糸から織られた布地または織物に適用される用語です。
亜麻繊維は、天然、セルロース、靭皮、多細胞繊維として分類されます。 繊維密度は1.50 g/cmです。3、重い繊維であると考えられています。 長さは約10cmから100cmの範囲であり、平均長さは約50cmである。 亜麻の価値は繊維の長さに直接比例します。
化学的には、亜麻ポリマーは綿ポリマーと同じです。 どちらもセルロースポリマーです。物理的には、亜麻ポリマーは綿ポリマーとは異なり、重合度は約 18000 です。 亜麻のポリマー系はポリマーが長いため、綿のポリマー系よりも結晶性が高くなります。 亜麻は非常に結晶性のポリマー系であるため、非常に長いポリマーが綿のポリマーよりも多くの水素結合を形成できるため、非常に強力な繊維です。
綿と亜麻は化学組成が似ているため、綿の化学的性質についての説明は亜麻にも当てはまります。
ビスコース
ビスコースは、人工の天然ポリマー、セルロース系または再生セルロースのフィラメントまたはステープルファイバーです。
ビスコースのポリマー系は綿のポリマー系にかなり似ています。 ただし、いくつかの違いがあります。 ビスコースポリマー系は非常に非晶質であり、約 35-40 パーセントが結晶質で、約 65-60 パーセントが非晶質です。 そのポリマーは比較的短いため、より結晶性の高いポリマー系を実現することが困難になります。 ビスコースのポリマー系は非常に非晶質であるため、そのフィラメントまたはステープルファイバーは綿よりも弱く、かなりの強度しかありません。 湿った状態では、ビスコースの強度は乾燥したときの半分しかありません。 この理由は、やはりそのポリマー系が非常に非晶質であるため、水分子の侵入が容易であるためです。 これらはポリマーを押し広げ、かなりの数の水素結合を破壊し、その結果、濡れたときの繊維が弱くなります。
綿と再生セルロース繊維の化学的性質は類似しているため、前者の化学的性質についての説明はビスコース繊維にも当てはまります。 しかし、再生セルロース繊維はポリマーが短く、非常に非晶質であるため、綿と比較した場合、酸、アルカリ、漂白剤、太陽光、天候に対して非常に敏感です。
テンセル
テンセルはリヨセルとも呼ばれる再生セルロース繊維です。 精製された針葉樹パルプから、精製されたセルロースをN-メチルアミンオキシドの溶媒に溶解して紡糸原液を形成し、次に紡糸原液をろ過し、紡糸口金を通して押し出して、フィラメント。
テンセルの製造に使用される溶剤は無毒であり、その 99.5 パーセント以上は回収して再利用できます。 そのため、繊維の製造は環境問題を引き起こさず、「グリーンプロセス」として知られています。
テンセルは、耐久性と性能のために美学を犠牲にする必要がないことを証明しています。その耐久性は、ほとんどの天然繊維または人工繊維の耐久性を超えており、摩耗や裂けに強い高品質の糸や生地、衣服に変換されます。 セルロース系ベースにより、意図した通気性を実現します。 テンセルは綿よりも強い最初の人造セルロース繊維です。 乾燥状態でも湿潤状態でも、ポリエステルの乾燥強度に近づきます。
テンセルは微生物の働きによって分解されるため、「グリーンファイバー」とも呼ばれています。 天然繊維の通気性と吸湿性、人工繊維の耐久性とイージーケア性、そしてテンセル特有の滑らかさ、弾力性、ドレープ性を兼ね備えています。 滑らかなニットからオーダーメイドの織物まで、テンセルはあらゆる機会にお客様を簡単に着こなすことができます. それは、現代のメンズ、ウィメンズ、ホームファッションに焦点を当てた今日のライフスタイルのまさに特徴です。
